also, das ist das neue Jahr? 2025 begann mit einer Flut von Schlagzeilen, als die Uhrenwelt aus ihrer erholsamen Urlaubspause erwachte. TAG Heuer gab Gas, um die Rolle des offiziellen F1-Zeitnehmers zu übernehmen, während Vacheron Constantin mit seiner Stahl-222 ein großes Jahr für Jubiläumsveröffentlichungen einläutete. Bei der LVMH Watch Week, dem ersten nennenswerten Branchenereignis des Jahres, berichtete das ABTW-Team über zahlreiche Neuerscheinungen, und dank unserer Neuerscheinungszusammenfassung The Flyback sorgten wir auch dafür, dass keine Uhr vergessen wurde. An anderer Stelle teilte das Team Gedanken zu Themen wie dem ins Stocken geratenen Zustand der amerikanischen Uhrmacherei und der haarsträubenden Tendenz von Marken, neue Zifferblattoptionen als Geschenk des Himmels zu betrachten. Das alles finden Sie hier in unserer Zusammenfassung vom Januar 2025!
Rückblick auf TAG Heuers Geschichte mit der Formel 1 bei seiner Rückkehr als offizieller Zeitnehmer der F1
Lassen Sie sich von einem F1-Superfan wie ABTW-Redakteur David Bredan die lange Beziehung zwischen „der Spitze des Motorsports“ und TAG Heuer genau zusammenfassen. Er erinnert uns daran, dass es bei dem Sport im Wesentlichen „um Zeit und ihre präzise Messung geht“, und erzählt wichtige Geschichten aus der langjährigen Partnerschaft zwischen dem Schweizer Uhrmacher und dieser internationalen Sportinstitution. Davids Geschichte berührt Schlüsselmomente wie jenen, als Enzo Ferrari Jack Heuers Centigraph HL205 als Mittel zur unabhängigen Zeitmessung betrachtete, um dem Verdacht entgegenzuwirken, dass die französischen Rennfahrer die Zahlen fälschten. Jetzt, im Jahr 2025, wenn TAG Heuer die Zügel als offizieller Zeitnehmer von Rolex zurückerlangt, beginnt ein neues Kapitel.
Vacheron Constantin hat zum 270. Jubiläum der Marke eine 222 aus Edelstahl herausgebracht
Zuletzt vor drei Jahren als nahezu unerreichbare Ganzgold-Angelegenheit gesehen, kam Vacherons 222 letzten Monat in einer neuen Edelstahlvariante wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Wie sein Cousin von 2022 ist es eine nahezu identische Kopie des Originals von 1977 mit einem Gehäuse mit 37 mm Durchmesser und weniger als 8 mm Höhe. Die ersten Reaktionen auf das blaue Zifferblatt (die einzige zum Redaktionsschluss verfügbare Option) waren überwiegend positiv, was es wahrscheinlich macht, dass es ein weiteres begehrtes, nur in Boutiquen erhältliches Sammlerstück sein wird – zumindest für eine Weile. Die Einführung einer neuen 222 ist ein passender Auftakt für das 270. Jahr der Marke, eine Leistung, die VC zum ältesten durchgehend tätigen Uhrenhersteller macht. 2025 ist ein Jahr großer Meilensteine (mehr dazu später), und mit der neuen 222 aus Stahl geht es mit einem Paukenschlag los.
Hublot Spirit of Big Bang Chronographen
LVMH Watch Week 2025
Nach mehreren Jahren beginnt die LVMH Watch Week (die firmeneigene Veranstaltung des Konglomerats) auf eigenen Beinen zu stehen. Es hat eine Weile gedauert, bis sich der größere Kalender der Branchenveranstaltungen nach dem Ende der Baselworld normalisiert hat, aber die LVMH Watch Week hat sich im Modell des „Wanderzirkus“ eingelebt und zieht jedes Jahr von Stadt zu Stadt. Nachdem in den Vorjahren Dubai, Singapur und Miami abgehakt wurden, wurde die Veranstaltung 2025 zwischen New York und Paris aufgeteilt und sah die Einführung einiger ziemlich beeindruckender Zeitmesser von Zenith, Hublot und anderen. Die wichtigste davon waren die Formel-1-Uhren der nächsten Generation von TAG Heuer, die als Quartett automatischer Chronographen in neu gestalteten Titangehäusen erschienen.
Jubiläen und Meilensteine: Was Sie 2025 von der Uhrenindustrie erwarten können
Das Jahr 2025 ist nicht nur eine schöne, halbrunde Zahl, sondern stellt auch eine seltsame Aneinanderreihung von Jubiläen in der Uhrenwelt dar. Es ist nicht nur Vacheron Constantins 270. Jahr (scrollen Sie nach oben, um mehr darüber zu erfahren), sondern auch Breguets 250. und APs 150. Geburtstag. Auch Rolex hat einige Anlässe zum Feiern: Die GMT-Master wird 70, die Datejust 80 und das Unternehmen feiert sein 120-jähriges Bestehen. Es gibt noch viele andere, von Girard-Perregaux bis Omega, Czapek und mehr. Sehen Sie sich die vollständige Liste auf der Website von Monochrome an.
Moment mal: Es wird keine vollständige Rückkehr der amerikanischen Uhrenindustrie geben
Mike Razak führt viele überzeugende Argumente an, um zu erklären, warum Uhren „Made in America“ größtenteils der Vergangenheit angehören, aber sein Argument lässt sich vielleicht am besten mit dem Hinweis zusammenfassen, dass amerikanische Uhren „mit einem Preisaufschlag verbunden sind, den die Verbraucher nicht zu zahlen bereit sind, da sie keine entsprechende Qualitätssteigerung bieten.“ Autsch. Zwar wird es immer einen (wenn auch äußerst kleinen) Markt für Stücke wie J.N. Shapiros Resurgence geben, aber einige Schlüsselfaktoren behindern alle Bemühungen, die Uhrenindustrie in den USA anzukurbeln. Dazu gehören die starre Definition der FTC für in Amerika hergestellte Produkte, teure Arbeitskräfte, hohe Investitionshürden im Vorfeld und mangelnde Nachfrage. Und dieses riesige Sauggeräusch? Es ist das Geräusch europäischer Marken, die Absolventen amerikanischer Uhrmacherprogramme aufsaugen.
Die Rolex, die die Brände in LA überlebte
Die jüngsten Brände, die L.A. County verwüsteten, berührten Millionen Menschen in und außerhalb der Region Südkalifornien. Einer von Tausenden, die ihr Zuhause verloren, war Kevin Cooley, ein Künstler und Fotograf. In einer Geschichte voller düsterer Zufälle ist Cooley nicht nur ein Feuerfotograf, sondern auch sein Großvater verlor in den 1960er Jahren sein Zuhause bei Bränden in L.A. Während Kevins Haus und Besitztümer vom Eaton-Feuer in Altadena zerstört wurden, konnte er mit seiner Frau, seinem Kind, seinem Hund – und der Uhr seines Großvaters – entkommen. Es ist eine berührende Geschichte mit kraftvollen Bildern und einem Funken Hoffnung in einem schrecklichen Moment für Los Angeles.
The Flyback 10. Januar
The Flyback: Oak & Oscar, Breitling, Grand Seiko und mehr
Wir haben eine neue Serie! Letzten Monat führte aBlogtoWatch The Flyback ein, eine zweiwöchentliche Zusammenfassung von Uhrenneuheiten der letzten zwei Wochen, die bisher kaum Beachtung fanden. Jede einzelne Veröffentlichung in separaten Beiträgen zu behandeln, ist wie aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken, also hat Mike Razak (und sein Team) die besten Uhren, die anderswo nicht behandelt werden, in einen zweiwöchentlichen, trinkfertigen Sud abgefüllt. Bisher haben wir viel gesehen, von Oak & Oscar bis Richard Mille, mit allem, was Sie wissen müssen, zusammengefasst in etwa 100 Wörtern.
Nichts ist im Jahr 2025 sicher, außer Tod und Steuern … und Rolex-Preiserhöhungen
Bei Fratello analysiert Lex Stolk die Preisaktualisierungen von Rolex für 2025, und es ist klar, dass der beste Zeitpunkt, eine Rolex zu kaufen, irgendwann in der Vergangenheit lag. Die Preise sind auf breiter Front gestiegen, aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten: Stahl, Platin und Rolesium (die Stahl-/Platinlegierung der Marke) verzeichneten die geringsten Preiserhöhungen von nur etwa 1 %. Am anderen Ende des Spektrums stiegen die Preise für Vollgoldmodelle ohne Edelsteine um 14 %. Stolks Zusammenfassung enthält viele Erkenntnisse, aber eine der kontextuellsten steht am Ende. Wenn uns die letzten Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass Marken ihre Uhren zu jedem Preis verkaufen, den der Markt hergibt. Er erinnert uns daran: „Der Sinn der Preiserhöhung besteht darin, dass sie Rolex nicht betrifft.“
Neuerscheinung: Bulova Snorkel-Uhren mit Hybrid-Keramikgehäusen
Am anderen Ende des Uhrenpreisspektrums ist Bulova letzten Monat mit seiner neuen Snorkel-Linie auf den Moonswatch-Zug aufgesprungen. Als Teil der aufstrebenden Oceanographer-Kollektion sind die neuen Uhren in einem mittlerweile bekannten Verbundgehäuse untergebracht, das Bulova „Hybrid-Keramik“ nennt. Hoffentlich wird die Blue Tang-Variante die Strapazen der Mission to Neptune vermeiden, die die Handgelenke verfärben. Zusätzlich zu den lustigen Farben haben die Snorkels eine Retro-Form von 41 mm und kosten 350 USD. Ausgestattet mit Quarzwerken und einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern werden sie zwar keine Leistungsrekorde aufstellen, sind aber ein unterhaltsamer Begleiter für den Sommer (obwohl ein Einführungstermin im Januar ein wenig rätselhaft ist).
Video: Zeitlupenmikroskop im Inneren einer Uhr
15 Millionen Abonnenten haben gerade eine große Einführung in Omega-Uhren bekommen. Im Januar haben „die Slow Mo Guys“ eine Apollo 8 Speedmaster unter das Mikroskop gelegt und dabei einige wirklich seltsame Linsen verwendet, um die präzisen Funktionen von Omegas Kaliber 1869 auf einer Submillimeter-Skala einzufangen. Wie der Name des Kanals schon andeutet, enthalten die Zeitlupenansichten der Choreografie des Uhrwerks überraschend viel Geklirr. Selbst bei 10-facher Vergrößerung ist der Detailgrad einfach unglaublich. Springen Sie zu 8:49, um den genauen Moment zu sehen, in dem Omega eine Krisensitzung in Biel einberufen hat.
Grinding Gears: Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, Uhren wie Autos zu konfigurieren
Am Ende des Monats, als die Aufregung um die neue 222 gerade nachließ, brachte David Bredan sie wieder ins Gespräch. Er spricht für viele von uns im Januar-Segment Grinding Gears und beklagt die alberne Art und Weise, wie Marken inkrementelle Änderungen oft als großen Gefallen für die Kundengemeinschaft anpreisen. „Vacheron Constantin hat zwei volle Jahre gebraucht, um mit einer Uhr nachzurücken, die wie die exakt gleiche aussieht – in Stahl, mit einer Zifferblattoption.“ VC ist mit diesem Trend nicht allein. Die meisten etablierten Marken machen sich ebenfalls dieser nachlässigen Herangehensweise an Uhrenveröffentlichungen schuldig. Es ist zwar eine Verbesserung gegenüber der jährlichen Veröffentlichungsflut auf den großen Uhrenmessen, aber in einer Welt, in der jeder Trottel mit einem Schraubenzieher und einer Ersatzlünette eine G-Shock anpassen kann, müssen sich Marken fragen: „Geben wir unseren Kunden Wahlmöglichkeiten? Oder wählen wir für sie?“
Trumponomics 2.0: Welche Aussichten für die Uhrenindustrie?
Nur in unserer kleinen Ecke des Internets würden wir uns zusammendrängen und fragen: „Was bedeutet ein Weißes Haus unter Trump für meine Uhrensammlung?“ Glücklicherweise können wir Brendan Cunningham, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Eastern Connecticut State University, zu Füßen legen. In seinem effizienten Artikel für EuropaStar legt er klar das Gute, das Schlechte und das Hässliche dar und zeigt, dass auf der Grundlage aktueller Indikatoren „Wenn Sie einen Zeitpunkt wählen würden, an dem die Uhrenindustrie mit weitverbreiteter Rezessionsunsicherheit und Arbeitslosigkeit konfrontiert sein könnte, dann wäre dieser Zeitpunkt nicht jetzt.“ Und das ist noch nicht einmal der Fall bei den Zöllen. Aber es gibt eine Million anderer Faktoren, die dem entgegenwirken könnten: ein stärkerer Dollar, Steuersenkungen für die Art von Menschen, die Luxusuhren kaufen, und sogar politische Positionen in Bezug auf Öl und Kryptowährungen. Werden die Preise also steigen oder fallen? Die Antwort lautet wie immer in der Wirtschaft: „Es kommt darauf an.“
Die 10:10-Position der Zeiger ist so tief in der Uhrmacherei verwurzelt, dass KI nichts anderes erzeugen kann
Wie das groteske, KI-generierte Bild oben zeigt, haben Modelle des maschinellen Lernens eine Vorliebe für die „10:10“-Zeigerplatzierung. Das liegt daran, dass jahrzehntelang die Standardeinstellung für Uhrenfotografen (und dann für digitale Renderings) darin bestand, Uhrzeiger in der Position zu platzieren, die die Leute unbewusst an ein lächelndes Gesicht denken ließ. Jetzt sind KI-Modelle, die das Internet nach Bildern durchforsten, so fest in dem Glauben verankert, dass analoge Uhren Zeiger in dieser Position anzeigen können, sollten und immer anzeigen, dass etwas anderes kaum möglich ist. Brice Goulard von Monochrome geht ausführlich darauf ein, warum es sich als sehr schwierig erweist, einem neuen Hund neue Tricks beizubringen.
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